▷ Qu’est-ce qu’un objectif décentré?


Une lentille décentrée contient un ou plusieurs éléments optiques qui se déplacent ou s’inclinent par rapport à l’axe principal de la lentille. Ce décalage ou inclinaison des éléments de la lentille peut potentiellement conduire à un flou / douceur de certaines parties de l’image en raison de la divergence des rayons lumineux. Alors qu’une légère décentralisation des éléments optiques peut être observée dans de nombreux objectifs, en particulier dans les superzooms, une décentralisation et une inclinaison sévères peuvent rendre l’image entière floue et l’objectif ne peut pas obtenir une bonne netteté sur le cadre.

Lors de l’achat d’un objectif pour mon usage personnel, je prends toujours le temps de tester l’objectif avant de décider de le garder. Comme je l’ai expliqué dans mon choses à faire après l’achat d’un nouvel objectif , c’est toujours une bonne idée d’essayer les objectifs que vous achetez, même s’ils sont neufs. Malheureusement, malgré les efforts des fabricants pour rendre chaque objectif génial, beaucoup de choses pourraient mal tourner lorsque vous recevrez le vôtre. Dans certains cas, c’est la faute du fabricant (mauvaise assurance qualité / normes faibles) et dans certains cas, c’est la faute du livreur qui jette négligemment la boîte contenant son objectif coûteux. D’autres fois, c’est de notre faute ou simplement de la malchance, avec les verres qui tombent. Malheureusement, ces problèmes peuvent affecter négativement les performances des objectifs et créer toutes sortes de problèmes. La décentralisation des lentilles en fait partie et est assez courante.

1) Décentrage de l’objectif

Quand j’essaie des objectifs pour mes examens approfondis des objectifs lentille , Je rencontre des objectifs avec toutes sortes de problèmes optiques. L’un des problèmes les plus courants que je vois est lorsque la netteté est inégale dans tout le cadre. Dans certains cas, c’est seulement un coin du cadre qui dépasse et dans d’autres, plus de la moitié de l’image est douce. Bien que les aberrations optiques aiment courbure de champ peut provoquer de la douceur en dehors de la zone de mise au point, un objectif décentré présente différents motifs de netteté. Lorsqu’un objectif souffre d’une courbure de champ, s’il était mis au point au centre du cadre, les zones en dehors de la zone de mise au point sembleraient uniformément lisses. Dans le cas d’une simple courbure de champ, on observera que la netteté s’éloigne du centre du cadre, les coins étant les plus doux. Dans les cas plus complexes de courbure de champ “ondulée”, la netteté peut diminuer vers le milieu du cadre, puis se relever dans les coins. Dans les deux cas, les zones nettes et lisses apparaîtront même le long du cadre – si un coin est lisse, les trois autres apparaîtront également lisses.

Une lentille décentrée pourrait cependant montrer que certains coins sont visiblement plus nets que d’autres. En fonction de l’angle d’inclinaison, la netteté peut varier considérablement d’un côté du cadre à l’autre. Après avoir essayé des centaines d’objectifs différents, j’ai vu toutes sortes de décentralisation d’objectifs. Certains décodages peuvent être compensés en éloignant la caméra du centre (haut, bas, gauche ou droite), tandis que dans d’autres cas, rien ne peut être fait pour obtenir une netteté uniforme sur tout le cadre.

Voici une illustration d’un objectif “parfait” (il n’en existe pas):

Comme vous pouvez le voir, les rayons lumineux entrant dans une lentille parfaite sont normalement courbés, en fonction de la conception originale de la lentille, convergent correctement. Jetons maintenant un coup d’œil à un objectif avec un élément d’objectif fortement décentré:

Lorsqu’un élément de lentille est décentré, son axe n’est plus aligné avec l’axe principal de la lentille. Cela provoque une flexion différente des rayons lumineux, ce qui peut réduire considérablement la netteté de l’image.

Et voici une illustration d’un objectif avec un élément incliné:

À des fins d’illustration, j’ai trop exagéré à la fois la décentralisation et l’inclinaison des éléments de l’objectif (les plus sombres). Comme vous pouvez le constater, les rayons lumineux ici ne sont pas parfaitement convergés et sont assez déviés, ce qui provoque beaucoup de flou dans les images. Il est important de noter qu’une telle inclinaison grave d’un élément est très inhabituelle et entraînerait très probablement des images inutilisables et molles. En réalité, la plupart des problèmes de décentralisation et d’inclinaison sont très mineurs, les lentilles étant décentrée / inclinée de moins d’un millimètre d’un côté à l’autre. Dans le même temps, même un millimètre peut causer un flou très visible dans les images, vous pouvez donc imaginer à quel point le montage de l’objectif et le contrôle de la qualité sont complexes.

Les zooms moins chers (en particulier les types de superzoom, comme indiqué au début de cet article) sont plus enclins à la décentralisation, car ils ont des barillets en plastique qui ont souvent du «jeu» lorsqu’ils sont agrandis ou étendus. . Les éléments optiques sont fixés par des composants en plastique, qui peuvent se déplacer ou même se casser avec le temps. Vous pouvez imaginer que de tels objectifs peuvent être extrêmement difficiles à tester en utilisant des graphiques plats. Cependant, cela ne signifie pas que la décentralisation ne se produit jamais dans les objectifs premium – l’exemple ci-dessous est celui d’un objectif premium.

2) Exemple de tableau de test

À quoi ressemble la décentralisation sur un graphique de test? Jetez un œil à l’image ci-dessous, que j’ai capturée avec un nouvel objectif Fuji XF 23 mm f / 1.4 R à f / 1.4:

X-T1 + XF23 mm F1.4 R à 200 ISO, 1/80, f / 1,4

Même sans regarder la version haute résolution de l’image, il est assez clair qu’il se passe quelque chose d’étrange ici – regardez les timbres-poste sur le côté gauche du cadre et comparez-les à ceux de droite – ils ont l’air nettement plus lisses. Si vous ouvrez l’image entière, vous verrez que la netteté de l’objectif se dégrade rapidement du centre du cadre vers la gauche. Les bords des carrés sont très lisses. Jetez maintenant un œil sur le côté droit du cadre. Vous remarquerez que le côté droit ne souffre pas autant de perte de netteté que le côté gauche. C’est un très mauvais cas de décodage d’objectif, car je ne pouvais même pas obtenir de netteté à travers la monture, même après avoir déplacé 3 pieds du point mort de la carte. L’objectif est défectueux et a dû être remplacé.

3) Réduisez le faux-rond de l’objectif

Si un élément n’est que légèrement décentré, le problème sera généralement résolu en l’arrêtant à une ouverture plus petite. Dans le cas de l’objectif Fuji 23 mm f / 1,4 ci-dessus, la douceur était considérablement réduite à f / 4 et n’était pas visible à l’œil à f / 5,6. Par conséquent, si strictement les paysages et l’architecture sont tournés à de petites ouvertures, cela pourrait ne pas être un si gros problème pour vous. Cependant, pour un apprêt équivalent 35 mm qui devrait bien fonctionner dans des situations de faible luminosité, l’arrêt n’est pas vraiment une option. Même si je photographiais rarement des sujets plats, à en juger par la gravité de la netteté qui tombait légèrement au-delà du centre, je n’aimerais pas avoir un visage partiellement net.

Si un objectif souffre de changements importants dans les éléments optiques, il peut perdre sa capacité de mise au point à l’infini. Si un élément de l’objectif est trop incliné (et par «trop» je veux dire aussi peu qu’un millimètre!), Même s’arrêter agressivement n’améliorerait pas nécessairement la netteté. Il n’existe pas non plus de solution de post-traitement pour la décentralisation.

Par conséquent, la seule véritable option est de retourner et d’échanger la lentille contre un échantillon différent (si elle est dans le délai de grâce de retour), ou de la faire vérifier par un technicien.

4) Tests pour déterminer le faux-rond

Si vous avez un objectif “suspect” qui présente une netteté inégale comme expliqué ci-dessus, il existe différentes manières de le tester. Le scénario idéal serait d’utiliser une configuration appropriée avec une grande carte de test avec la caméra parfaitement parallèle à la carte, mais c’est une solution très coûteuse et pas quelque chose que je recommanderais personnellement. La méthode la plus simple, la moins chère et la plus simple pour tester le décodeur consiste à photographier des détails très fins à l’infini. Voici ce que vous devez faire:

    1. Assurez-vous que les lentilles avant et arrière sont propres

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    1. Trouvez beaucoup d’arbres / buissons / herbe, c’est-à-dire tout ce qui a des détails très fins qui est situé relativement loin afin que vous puissiez vous concentrer sur l’infini. Un gazebo sans objets à proximité est idéal pour cela. Si vous vivez dans un complexe d’appartements de grande hauteur, vous concentrer sur les arbres éloignés et l’architecture fonctionnerait bien aussi.
    2. Cadrez votre appareil photo de sorte que les détails couvrent tout le cadre. Si vous ne pouvez pas tout ranger, au moins couvrir du bas à gauche en bas à droite du cadre

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    1. Réglez l’objectif sur l’ouverture maximale (par exemple f / 1,4)
    2. Concentrez-vous sur le centre de la zone contenant les détails fins en utilisant Live View (pour une bonne mise au point)
    3. Prendre une photo
    4. Si les détails fins ne couvrent pas tout le cadre et que vous n’avez fait que les deux coins inférieurs, recadrez votre photo afin qu’elle recouvre maintenant les deux coins supérieurs et prenne une autre photo

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  1. Analysez les images à 100% sur votre ordinateur. Concentré à l’infini, la zone sur laquelle vous vous êtes concentré sera nette. Maintenant, regardez les petits détails de gauche à droite du cadre. Les coins extrêmes doivent être très similaires des deux côtés (en regardant vers le haut ou vers le bas) – tout aussi nets ou flous. Si un côté est net et que l’autre est visiblement flou, vous avez un objectif décentré

Et si vous avez un objectif décentré? Dois-je l’envoyer au fabricant pour réparation ou retour? Cela dépend de la gravité de la décentralisation. Comme je l’ai déjà noté, je trouve que de nombreuses lentilles ont des problèmes de décentralisation – certaines sont pires que d’autres. Si le problème est mineur et que vous ne voyez qu’un peu plus flou, ne vous inquiétez pas. Mais si vous voyez une différence drastique, répétez le test ci-dessus sur les ouvertures que vous utilisez réellement. Si vous êtes un photographe de paysage, arrêtez-vous à f / 5,6 et voyez si le flou est perceptible ou non. Si ce n’est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Si vous voyez encore une grande différence, il est probablement judicieux de retourner l’objectif ou de le faire réparer par un centre de service agréé. N’essayez pas d’ouvrir l’objectif et de le faire vous-même, car cela annulerait la garantie et pourrait l’aggraver.

5) À quel point cela peut-il être mauvais?

Si vous vous demandez ce que la décentralisation de l’objectif peut faire à vos images, jetez un œil à l’image suivante que j’ai capturée du Delicate Arch dans l’Utah, avec le Nikkor 24-70mm f / 2.8G que j’ai déposé sur la moquette quelques semaines plus tôt. (il a été monté sur une carrosserie de niveau professionnel):

NIKON D3S + 24,0 à 70,0 mm f / 2,8 à 1600 ISO, 1/20, f / 5,6

Vous voyez à quel point l’image est floue sur le côté droit du cadre à f / 5,6? La lentille avait l’air bien de l’extérieur, mais la goutte a incliné l’un des éléments de la lentille. Je n’avais aucune idée à quel point c’était mauvais jusqu’à ce que je rentre à la maison et regarde les photos. Cela m’a coûté 650 $ pour que Nikon le répare et l’aligne correctement sur ses spécifications (Nikon a également dû remplacer le support).



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